Ultra Black Hair Growth II : les produits chimiques et nos cheveux 1

Coucou les filles !

Cette fois-ci, pas de "bousculage" de l'ordre des posts, voici celui qu'on attend dument le vendredi, celui de Cathy Howse ! ;-)

Alors cette partie est un peu spéciale, je trouve, parce que c'est celle qui montre que le livre a vieilli, malgré sa réédition en 2000. Les techniques de coiffure ou de soin ont évolué, et puis tout simplement, le livre de Cathy, ne mentionne pas clairement - voire pas du tout - le fait qu'elle est désormais naturelle. Vous trouverez ptet que je chipote, mais bon, je trouve que ça crée un décalage. Je vous prends un exemple tout bête : pour réviser le bac L, vous n'allez pas prendre les annales du grand frère au temps où il passait son bac A ? Le programme a été mis à jour. Bah là, c'est pareil, je pense que son livre mériterait une légère, mise à jour.

Cela dit, ça reste tout de même très didactique et c'est un bon socle pour démarrer dans son AC ou commencer à approfondir ses connaissances. D'ailleurs, entrons de suite dans le vif du sujet !

Alors dans ce chapitre du livre, Cathy Howse aborde tout ce qui touche les traitements chimiques qu'on fait à nos cheveux : défrisages, assouplissements, curls, colo....

Comment ça marche

Bon, alors depuis le temps qu'on parle de défrisage ici, je pense que vous êtes un plus qu'opé sur la question et que vous mastérisez le sujet. Cela dit, je vous mets un petit résumé sous forme de liste, avec les mots que Cathy Howse utilise :

• Application de la crème défrisante pour briser temporairement les ponts disulfure.
• Lissage de la crème sur les cheveux (attention, désuétude ! Il est précisé "lissage avec le peigne". Oui, oui, Cathy le dit à plusieurs reprises, alors que ça ne se fait plus aujourd'hui pour des raisons bien connues) dans le cas du défrisage.
• Mise des bigoudis pour donner la forme bouclée aux cheveux (curl)
• Shampoing neutralisant, une fois que les cheveux sont dans la forme désirée (à cette occasion, les ponts disulfure se reforment).

Voilà en gros ce qu'un traitement chimique qui se passe bien mène à faire. Pour plus d'infos, filez lire ce post. ;-)
Revenons à UBHG, maintenant ! Alors après cette présentation, il y a un passage particulièrement intéressant qui fait bien comprendre que le défrisage, ça ne doit vraiment pas être un acte fait à la légère ! Lisez la suite, pour voir...

Le pH des défrisants
On en a déjà parlé aussi à plusieurs reprises, de cette histoire de pH, mais dans son livre, Cathy Howse a recours à un véritable électrochoc ! Regardez :

• pH des cheveux : entre 4 et 6 (acide)
• pH des défrisants (avec et sans soude) : entre 11 et 13,5 (très basique)
• pH des défrisants avec soude (uniquement) : autour de 13 / 13,5 (sur une échelle qui va jusqu'à 14, je rappelle)
• pH de la crème dépilatoire : 11 / 12 (hum...)
• pH de la soude : 14 (le maximum du basique)

Inutile de vous dire en plus de mots que ça que quand on se défrise, on n'est vraiment pas loin de s'épiler la tête ! :-s D'ailleurs, vous n'avez jamais trouvé que ça sentait un peu pareil ? ^ ^

Du coup, ça me fait rebondir sur le prochain petit thème, la neutralisation et son aspect capital pour la survie de nos précieux !

Zoom sur le neutralisant

On se sert d'un shampoing neutralisant après avoir rincé la crème défrisante pour pouvoir stopper l'action du défrisant qui continue au delà du rinçage et qui - autrement - nous mèneraient assurément à la calvitie. :-s

Le shampoing neutralisant, c'est en fait un agent oxydant qui va stopper l'action du défrisant (ou autre produit chimique) sur les cheveux et les aider à retrouver leur pH acide habituel. On en utilise quatre types dans l'industrie capillaire : les peroxydes (les plus répandus et d'ailleurs la cause du "roussissement" léger de nos cheveux à la longue), les bromates, les perborates et les persulfates.

Bon, alors comme la dernière fois, c'est vraiment trop long pour un seul post, donc on se retrouve cet après-midi pour la fin, les filles ! Oki ?