A propos du défrisage : partie 1

Coucou les filles !

Aujourd'hui, j'ouvre une petite série de posts sur un sujet qu'on m'a demandé de traiter dernièrement : les défrisages et leur composition.

Après avoir fouiné un peu partout, je me suis retrouvée avec un tas d'informations en français, en anglais - surtout ! - et il a fallu faire un sacré tri, que je n'ai toujours pas terminé, d'ailleurs. Mais bon, J'ai suffisamment trié et synthétisé pour le post du jour ! Alors c'est partiiiii !

• Pour rappel, le défrisant, kesako ?

Le défrisant se présente sous la forme d'une crème épaisse à base d'alcali (entre 2 et 4%), dont le pH est basique/alcalin. Si vous souhaitez un petit rappel sur les règles de l'équilibre acido-basique, il y a notamment cet ancien post. 

Il est donc défini comme étant un défrisant alcalin, pour l'opposer aux défrisants thiolés qui ont un autre mode de fonctionnement et surtout une autre composition. Ils sont d'ailleurs plus destinés aux cheveux caucasiens bouclés à très bouclés et sont totalement incompatibles avec les défrisants alcalins.

Dans la famille du défrisant alcalin, on retrouve deux lignées : les défrisants avec soude et les défrisants sans soude. 

Les défrisants avec soude sont à base d'hydroxyde de calcium. Ils sont très agressif pour le cuir chevelu, mais ont l'avantage de laisser les cheveux très brillants. Une protection du cuir chevelu avec un corps gras est requis avant d'appliquer le défrisant avec soude. Un oeil pas trop connaisseur comme le nôtre pourrait reconnaitre ce type de défrisant du fait qu'ils sont déjà tout prêts à l'emploi. Aucune préparation n'est nécessaire avant l'application.

Source

 Les défrisants sans soude, quant à eux, sont à base d'hydroxyde de guanidine, à savoir un mélange d'hydroxyde de calcium et de guanidine. Ils sont moins agressifs pour le cuir chevelu que les autres défrisants avec soude, mais tout aussi corrosifs sur les cheveux. Contrairement aux défrisants avec soude, ceux-ci requièrent une préparation : on doit mélanger un activateur à base de carbonate de guanidine avec la crème à base d'hydroxyde de calcium avant l'application sur les cheveux.

• Au niveau de la chimie

Concernant sa composition générale, une crème défrisante se compose de :

un agent basique (hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium, qui vont avoir pour but de casser les liaisons disulfure dans les cheveux) + des huiles (végétales ou pas, qui vont avoir pour but de "conditionner" les cheveux) + une émulsion (qui va soutenir le mélange et le rendre plus facile à appliquer sur les cheveux). 

A cette base, ensuite, les fabricants ajoutent leur petite sauce pour mieux vendre leur défrisant par rapport à celui du concurrent : kératine, huile d'olive, d'argan...

• Au niveau de la chimie du procédé

Allez on va pousser les connaissances un peu plus loin pour voir comment ça fonctionne ! Bon, j'ai vulgarisé le plus possible pour qu'on puisse toutes bien comprendre, mais dans la mesure où je ne suis pas une scientifique, je m'excuse d'avance si des bévues traînent dans le paragraphe qui va suivre ! Merci de votre indulgence, les scientifiques ! :-)

Alors en fait, le défrisage à froid tel qu'on le connaît pour nos cheveux afro s'opère en plusieurs étapes bien distinctes dont le but est de modifier les propriétés physico-chimiques de la kératine des cheveux.

Il y a deux actions chimiques et une mécanique.

Au début, notre cheveu est à son état naturel, frisé. Les écailles sont fermées et bien lisses et les liaisons disulfures intactes. Bien entendu, on part du principe qu'avant le défrisage, le cheveux est sain. ;-)

1ère action : chimique - la réduction

L'agent alcalin fait gonfler les cheveux dont les écailles se soulèvent. Ensuite, l'agent réducteur rompt les liaisons disulfure en transférant les électrons (ion à charge négative) sur les atomes de soufre. Pour sortir du cadre chimique cette étape, c'est lorsque le défrisant pose sur nos cheveux. ;-)

2ème action : mécanique - le lissage

C'est l'opération effectuée par la coiffeuse quand elle vient étirer les frisettes pour qu'elles prennent une forme plus détendue, voire lisse. Chimiquement parlant, lisser la chevelure entraîne le glissement des chaînes de kératine et le décalage d'une partie des liaisons latérales.

3ème action : chimique - la fixation

Les ponts disulfures sont reconstitués grâce à l'agent oxydant, ce qui arrête l'action de l'agent alcalin, autrement dit, la destruction des liaisons disulfure, car à terme, les cheveux se dissoudraient totalement. Pour se situer dans ce qu'on connaît, on est à peu près à la phase du / des shampoing(s) neutralisant(s).
Après la phase d'oxydation, le fixateur - acide - appliqué aide les écailles à se refermer, ce qui fait que le cheveu "dégonfle". 

A la fin de cette troisième phase, les cheveux sont fixés dans leur nouvelle forme, c'est à dire défrisés. Après, on a généralement droit à un masque pour adoucir leur texture et les chouchouter un peu. Protéiné ou pas. D'ailleurs, s'il est protéiné, ce soin peut intervenir avant la phase du shampoing neutralisant. Mais bon, ça dépend des coiffeuses et de leurs habitudes. Le plus important, pour garder ses cheveux sur la tête juste après le défrisage, c'est de faire correctement son shampoing neutralisant ! ;-)

Voili, voilou, les filles, pour ce premier volet. J'espère qu'il aura été clair. La suite arrivera dans un prochain épisode ! ;-)

Vous allez voir, pour la culture, c'est plutôt intéressant !